時裝工業走得快走得前，炎夏尚未結束已經陸續推出來季FW14（Fall/ Winter 2014）的厚重毛衣針織外套毛絨披風，並宣告明年SS15（Spring/ Summer 2015）的新裝即將上場。想隨波逐流嗎？也並不如你想像中那般容易：今季巴黎倫敦米蘭紐約時裝周出現得最多的布料是哪一種？使用得最多的花紋又是哪一款？最大熱的顏色是哪一隻？哪種設計或剪裁又回歸了？穿著背心嘆冷氣的我們竟然要開始關心數個月後穿什麼保暖。
不過你得知道所謂潮流並不是由設計師所創造，而是媒體罷了。然而，每當上網翻閱雜誌看報紙就覺得澳門人保守。澳門人穿得不夠暴露？非也，穿熱褲小背心的大有人在。那種保守，是大部分澳門人未必會戴金錶，穿白襪，戴嬉皮髮帶，穿涼鞋同時穿襪子，戴大帽子穿復古花裙，露臍超寬身褲，oversize墊膊外套，tone on tone，有勇氣把一邊頭髮剷去，更不用說穿體環或刺青⋯⋯舊的，他們怕老套，新的，他們不會嘗試，只會著眼於當下，人著乜佢著乜，照跟。
好吧，或許我不應一竹杆打翻一船人，況且人家穿什麼又與我何干？又，假如衣服只是一塊蔽體的布，你根本不需要時尚潮流，不需要每天早上起床就要思考襯衫這回事，不需要明白百褶裙與A字裙的分別、袖口鈕的用途與穿著絲襪的正確方法，更不需要思考無關痛癢的流行新知與身體的親密關係。但時裝不應只是如此。有說衣服是身體延伸出來的一部分，像台灣廣告界才女許舜英在著作《大量流出》曾這樣描寫身體與衣服的關係：
「流行並不因為你洞悉了它的陰謀詭計而變得乏味。注重穿著，進而發展出對時尚的敏銳嗅覺，進而建構出一種獨特的個人穿著美學，這是『身體意識』的一種，這個身體是文化結構下的身體，有些身體狂熱地貢獻給衣服，有些身體對衣服疏離冷淡，有些身體被衣服隱形了，有些身體極度誇耀。 」
當衣服是身體的一部分，人的一部分，靈魂的一部分，穿衣服是種修為。無關乎高矮肥瘦事，是美學教育，也是種哲學，像已故時裝女王黎堅惠就在時裝裡面發酵出哲理，她的《時裝 ‧ 時刻》如今屬於所有香港人。衣服除了展現個性，還可以是對身體經驗的提問、反抗，比如說有些人只會穿全身黑，別人眼中的沉悶或被視作送殯，在他們眼中或許是無盡豐富，因為他們在黑裡面看到許多可能性，有個人正是如此，將黑演繹得淋灕盡致，他叫山本耀司（Yohji Yamamoto）， 那是源於童年時對母親穿著喪服的記憶，於他而言黑是永恆，是最謙卑也是最自大的顏色，也是他認為能讓內心感到最安全的顏色。他以黑影響了80年代整個時裝界，至今他的設計仍然以黑色作主調，歷久不衰。
這位日本時裝界暗黑大師問道：「還有什麼比穿戴規矩更讓人討厭？」他認為一切完美都是醜的，凡是人創造的事物當中都有瘡疤、失敗、扭曲。在我們眼中創造潮流的這個人，根本在反潮流。而事實是，一位時裝設計師之所以成功，是因為他／她推翻我們對美學的認知，對身體的想像。1975年，聖羅蘭（Yves Saint Laurent）設計出首個女性西裝系列，曾引起當時社會極大爭議，但同時亦預示著女人從此不再是上流社會社交場合上的花瓶。如今想到，我們也有因穿著短裙遊行而飽受批評的女教師，作為女性的身體因一條裙子而被放大討論和消費，我無法預視我們的身體能否在不久將來從凝視中獲得解放，也無法說出如何才能正確對待和呈現我們的身體——假如衣服確實是身體的延伸。話說回頭，可以告訴我接下來SS15的潮流嗎？
山本耀司的設計草圖
山本耀司以一身黑而為人所認識，而黑色的確是源於童年時對喪服的記憶。
